Friday, November 11, 2011

Inauguración ¿Dónde te encuentro Buenos Aries?...

Algunas fotos del evento realizado el 8 de noviembre de 2011, ¿Dónde te encuentro Buenos Aires?... Arte Contemporáno, los Artistas: Beatriz Calzetta, Nora Lanzieri, Martín Lopizzo y Carlos Fernández agradecen la concurrencia de todos los amigos. En especial al maestro y excelso escultor Don Antonio Pujia quien nos acompañó en esta apertura. Gracias a Alfredo y a DB&A la casa que nos abrió las puertas.




Tuesday, October 18, 2011

¿Dónde te encuentro Buenos Aires?...

Esta muestra de Arte Contemporáneo se llevará a cabo
el 8 de noviembre de 2011. Apertura 18:30hs Cierre 21:30hs.
Dr. J. F. Aranguren 4170 C.A.B.A.


BEATRIZ CALZETTA -PINTURAS-
NORA LANZIERI -FOTOGRAFÍAS-
MARTÍN LOPIZZO -ESCULTURAS-
CARLOS FERNÁNDEZ -ACTOR-





¿Dónde te encuentro Buenos Aires?
después de cada partir
gira mi mente y mis sueños
pero siempre, siempre
necesito estar aquí.

Tus olores se me impregnan,
tu vida me pertenece
en las calles adoquinadas
de mi viejo boulevard,
un amor, nostalgias,
en la música Dicepolín
en ronda con Piazzola
nacen los acordes de un violín.

¿Dónde te encuentro Buenos Aires?
¿bajo la lluvia de abril?
en el alma de tu música,
en el transcurrir de tu gente
en cada esquina una historia
sin límite ni fin.



¿Dónde te encuentro Buenos Aires?...
Nora Lanzieri
Derechos de autor reservados®

Friday, September 23, 2011

Grecia y Croacia


Fotografía Nora Lanzieri®

GRECIA (en griego: Ελλάδα, Elláda; en griego antiguo: Ἑλλάς, Hellás), oficialmente República Helénica (griego: Ελληνική Δημοκρατία, romanización: Ellinikí Dimokratía), es un país del sureste de Europa. Está constituido en República parlamentaria. Su territorio, con capital en Atenas, ocupa la región más meridional de la Península Balcánica, al que se añaden las casi 6000 islas griegas que se extienden por el Mar Mediterráneo, entre las que estarían las Islas Jónicas, las Sarónicas, las Cícladas, las islas del Egeo, la isla de Creta y el archipiélago del Dodecaneso.
La Grecia moderna tiene su origen en la civilización de la antigua Grecia, considerada la cuna de la civilización occidental. De hecho, para Occidente es el lugar de nacimiento de la democracia, la filosofía occidental, los Juegos Olímpicos, la literatura occidental y del estudio de la historia, la política y los más importantes principios de las matemáticas y de la ciencia. Su legado está reflejado en los 17 emplazamientos considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad Grecia es un estado desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy alto. Grecia además es miembro de la Unión Europea desde 1981 y de la Unión Monetaria y Económica desde 2001, de la OTAN desde 1952 y de la Agencia Espacial Europea desde 2005. Es también socio fundador de las Naciones Unidas, la OCDE y la Organización de Cooperación del Mar Negro. Además de Atenas, que es su capital, su ciudades más importantes son Tesalónica, El Pireo, Patras, Heraclión y Lárisa.
Situada en el lado sur de la Península Balcánica, limita con Bulgaria, la República de Macedonia y Albania al norte, al este con Turquía y al oeste y sur con el Jónico y el Mediterráneo.

La Acrópolis de Atenas
Fotografía Nora Lanzieri®


Myconos
Fotografía Nora Lanzieri®


Los Molinos - Myconos
Fotografía Nora Lanzieri®



CORFÚ (en griego moderno Κέρκυρα, Kérkyra, ˈcercira; en griego antiguo Κόρκυρα, Kórkyra, transcrito «Córcira»; en latín Corcyra) es una isla griega del mar Jónico, situada frente a la costa noroeste del Epiro griego y la sur del Epiro albanés. Es la segunda mayor de las Islas Jónicas.[1] La isla forma parte de la unidad periférica de Corfú y constituye un único municipio, que incluye la propia isla de Corfú y el pequeño archipiélago de Diapontia. La capital y principal ciudad de la isla se denomina también Corfú.[2] En Corfú se ubica la Universidad Jónica.
La isla está relacionada con la historia de Grecia desde el principio de la Mitología griega. Su nombre griego, Kérkyra o Kórkyra se halla en relación con dos poderosos símbolos acuáticos: Poseidón, dios del mar, y Asopo, un importante río de Grecia.[3] Según el mito, Poseidón se enamoró de Córcira, hija de Asopo y la ninfa Metope y la raptó.[3] Poseidón la llevó a la isla, hasta entonces sin nombre, y como regalo nupcial le dio su nombre, Kórkyra,[3] que acabó evolucionando a Kérkyra.[4] Juntos, tuvieron un hijo llamado Féax, héroe epónimo de los feacios, posteriores habitantes de la isla.
La historia de la isla está repleta de batallas y conquistas. Herencia de estas luchas son las fortalezas que sobresalen estratégicamente a lo largo de toda la isla. Dos de ellas rodean la capital, que es la única ciudad de Grecia fortificada de esa manera. Por ello, Corfú ha sido declarada oficialmente Kastrópoli (Καστρόπολη, «ciudad de castillos») por el gobierno griego.[4] Corfú estuvo durante muchos siglos bajo el control de Venecia, que rechazó varios asedios otomanos, antes de caer bajo control británico tras las guerras napoleónicas. Las autoridades británicas acabaron constituyendo los Estados Unidos de las Islas Jónicas, que en 1864 se fusionaron con la Grecia moderna a raíz del Tratado de Londres.
En 2007, la ciudad vieja de Corfú fue inscrita por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

El Palacio de Achillion, es un palacio ubicado en Corfú, fue construido por orden de la célebre emperatriz de Austria y Reina de Hungría, Isabel de Baviera, mas conocida como Sissi.
Fotografía Nora Lanzieri®


Esta a unos 10 km del centro de Corfu y se puede llegar en autobús., La entrada para visitarlo cuesta 7e y la verdad es que vale la pena conocerlo, mucho mas si te gusta la historia de Sissi y quieres caminar por su refugio privado. Está decorado con muchas estatuas y esculturas, griegas y romanas, aunque mucho de lo que había dentro en tiempo de Sissi ya no está porque se ha trasladado a museos y galerías de arte.


Emperatriz Isabel (Sissi)
Fotografía Nora Lanzieri®

Sissi fue una mujer obsesionada con la belleza, y muy potente, pero trágicamente vulnerable desde la muerte de su único hijo, el príncipe heredero Rodolfo de Austria en el Asunto de Mayerling en el cual, en extrañas circunstancias, el Archiduque aparece muerto junto a su amante, la baronesa Maria Vetsera, en el año 1889. Un año más tarde, en 1890, la Emperatriz construyó un palacio de verano en la región de Gastouri (Γαστούρι), ahora el municipio de Achilleion, a unos diez kilómetros al sur de la ciudad de Corfú.
El palacio fue diseñado con el héroe mítico Aquiles como su tema central. Sissi hablaba griego mejor que cualquiera de las reinas de los griegos, y expresó el deseo de sumergirse aún más en la cultura griega. Como todas las otras monarcas europeas, que tenía algunos emperadores bizantinos entre sus antepasados lejanos.

Aquiles
Fotografías Nora Lanzieri®
Interior del Palacio

El palacio fue diseñado por el arquitecto italiano Raffaele Caritto. Ernst Herter, un famoso escultor alemán, fue el encargado de crear trabajos inspirados en la mitología griega. Su famosa escultura de la defunción de Aquiles (en griego antiguo: Αχιλλεύς θνήσκων), creado en Berlín en 1884 (como está inscrito en la estatua), forma la pieza central de los jardines de Achilleion.


LA REPÚBLICA DE CROACIA (en croata: Republika Hrvatska escuchar ▶?/i, Hrvatska AFI: [xř̩.ʋaː.ʦkaː]) es un país ubicado en la Europa Central que se encuentra geográficamente rodeado por la llanura Panónica, el Sudeste de Europa y el mar Mediterráneo. Su capital, a la vez que su principal centro financiero, universitario y comercial, es Zagreb, con un millón de habitantes en su zona metropolitana. Croacia limita con Eslovenia y Hungría por el norte, Serbia por el noreste, Bosnia y Herzegovina por el este y Montenegro por el sur. Hacia el suroeste, Croacia bordea el mar Adriático y comparte también una frontera marítima con Italia en el Golfo de Trieste.


Fotografía Nora Lanzieri®


Croacia es miembro de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa y fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el período 2008-2009. El país también entrará a formar parte de la Unión Europea el 1 de julio de 2013 como el vigésimo octavo estado en hacerlo. Es miembro de la OTAN desde el 1 de abril de 2009, convirtiéndose así en la segunda nación ex yugoslava en ingresar en esta alianza militar después de Eslovenia. Adicionalmente, el país es miembro fundador de la Unión para el Mediterráneo desde su creación en 2008.

República de Ragusa
La ciudad de Dubrovnik / Ragusa fue fundada en el siglo VII a partir de los invasores ávaros y eslavos que destruyeron la ciudad romana de Epidaurum. La supervivencia de la población romana se escapó a una pequeña isla cerca de la costa, donde fundaron un nuevo asentamiento. Durante la Cuarta Cruzada de la ciudad cayó bajo el control de la República de Venecia hasta el tratado de Zara en 1358, cuando Venecia, derrotada por el Reino de Hungría, perdió el control de Dalmacia y la República de Ragusa se convirtió en un afluente de aquel reino.
A través de los próximos 450 años la República de Ragusa sería una afluente República protegida por los otomanos y los Habsburgo hasta que Napoleón la abolió en 1808, cuando Ragusa, Dalmacia, Croacia, Eslovenia y Bosnia pasaron a formar las Provincias Ilirias.
La república se convirtió en la cuna más importante de la literatura eslava, durante los períodos renacentista y barroco. Aparte de los poetas y escritores como Marino Darsa e Ivan Gundulić, cuyas obras eran importantes para el desarrollo de la literatura eslava, la persona más famosa de la República de Ragusa fue el científico Ruđer Bošković, que era un miembro de la Royal Society y la Academia Rusa de Ciencias. La república iba a sobrevivir hasta 1808 cuando fue anexada por Napoleón. Hoy en día la ciudad de Dubrovnik está en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es un famoso destino turístico.

Balcón de Romeo y Julieta - Dubrovnik
Fotografía Nora Lanzieri®

Wednesday, September 14, 2011

Un viaje por Estambul - Turquía


Fotografía Nora Lanzieri®

Estambul (en turco: İstanbul, AFI: [isˈtanbuɫ]) es la ciudad más grande de Turquía y de Europa. La antigua Bizancio y luego Constantinopla en la época del Imperio romano, es actualmente una de las más bellas y pobladas de Europa, siendo una de las 3 ciudades transcontinentales que se sitúan entre Europa y Asia (las otras 2 son Atyrau y Orenburg).
El Bósforo separa las porciones europea y asiática. Se encuentra en la Provincia de Estambul, con el 65% de sus residentes en sus 19 distritos de Europa y el 35% restantes en los 12 distritos de la porción perteneciente a Asia.
La moderna República de Turquía fue fundada en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk tras el derrumbamiento del Imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial. La derrota en el conflicto supuso la pérdida, en virtud del Tratado de Sèvres (1920), de Siria, Palestina, Mesopotamia y Arabia, con lo cual Turquía quedó circunscrita a sus fronteras actuales. La concesión de Esmirna a Grecia por 5 años hizo que los nacionalistas turcos, encabezados por Atatürk, se opusieran y libraran una guerra en la que lograron expulsar a los griegos.
Información tomada de la web.
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Fotografía Nora Lanzieri®

EL BÓSFORO, "Bogaziçi" en turco ("Bogaz" significa "el estrecho"), por un lado une el mar de Marmara con el mar Negro y por otro separa los dos continentes, Asia y Europa. Es un canal de agua que tiene 31.7 Km de longitud. Su profundidad media varia entre 50 - 120 m. La parte más estrecha del Bósforo es la parte de "Rumelihisari" (el castillo de Rumeli) que tiene 660 m entre las dos orillas. La parte más ancha es la que está próxima a su unión con el mar Negro, 4700 m. En las dos direcciones del Bósforo existen corrientes fuertes que llegan a 3-4km. La corriente del mar Negro hacia el mar de Marmara es por la superficie, la contracorriente del Bósforo empieza en el mar de Marmara a unos 40 m de profundidad y sube hacia al mar Negro. Estas corrientes se deben a la diferencia de densidad de sales y alturas de los dos mares. Debido a los vientos las corrientes pueden llegar a 8-9 Km por hora.
Las aguas del Bósforo, según el acuerdo de Montreux firmado en 1936, se consideran aguas internacionales bajo control de Turquía. El paso del Bósforo es vital para poder salir a los océanos para los países de las orillas del mar Negro como Rumania, Bulgaria, Ucrania y Rusia.
Sobre todo en verano, los fines de semana las terrazas y los restaurantes de las orillas del Bósforo, frecuentados por mucha gente, ofrecen la posibilidad de pasar unas horas agradables para gente de diferentes niveles sociales...
El Cuerno de Oro, como un maravilloso puerto natural, ha tenido mucha influencia sobre el desarrollo de la ciudad de Estambul a lo largo de toda su historia. Esta ría estrecha divide el lado europeo de la ciudad en dos partes: la ciudad vieja y la parte de Galata. El Cuerno de Oro se extiende por cerca de 8 Km, desde la apertura extensa sobre el Bósforo hasta la entrada del valle, donde desembocan dos arroyos. Es un puerto natural sumamente seguro, donde no existe ni marea, ni corrientes. El puerto del Cuerno de Oro se utiliza desde el principio de la fundación de la ciudad. Fue llamado así, debido a las tierras fértiles que antiguamente lo rodeaban, a la gran variedad de peces y a la belleza de su forma parecida aun cuerno. A lo largo de su historia, 10 puentes fueron construidos para unir las dos riberas, desde el primero que fue uno muy sencillo durante la época de Justiniano, hasta los puentes de uso militar construidos en el siglo XV por Mehmet el Conquistador durante el asedio. De los tres puentes sobre el Cuerno de Oro, el más antiguo era el Puente de Galata, construido en 1912, reemplazado últimamente con un puente moderno mucho más ancho, construido a su lado.
Información tomada de la web.
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Fotografía Nora Lanzieri®

LA MEZQUITA AZUL fue construida durante el reinado del decimocuarto sultán otomano, Ahmet I, entre 1603-1617. Es la mezquita más grande y fastuosa de Estambul. Fue construida por el discípulo del arquitecto Mimar Sinan, Mehmet Aga. Su construcción, fue iniciada en 1609 y finalizada en 1616. La mezquita fue construida junto con una madersa, escuela coránica, un asilo, un centro comercial de artesanía, un "kervansaray", alojamiento para camellos, una fuente y un "külliye", complejo socio-religioso.
El sultán Ahmet subió al trono a los catorce años y gobernó con gran aceptación popular hasta los veintiocho; falleció, supuestamente de cáncer, unas cuantas semanas después de inaugurar la mezquita. Está enterrado en el "külliye" de su propia mezquita, en un mausoleo que construyeron más tarde. El arquitecto de la mezquita, Mehmet Aga recibió el apodo de "Sedefkar", el marquetero. El lugar elegido para la construcción de la mezquita fue el centro de la ciudad, antiguo emplazamiento de un hipódromo romano. Uno de los motivos de elegir esta zona fue porque estaba cerca del palacio de Topkapi. El cuidado que mostraron al elegir el lugar es un reflejo del posterior esmero que pusieron en elegir los materiales de construcción y en la decoración de la mezquita. Los 21.043 azulejos usados en su construcción fueron hechos en los talleres del palacio; las alfombras de cientos de metros cuadrados fueron tejidas en los telares imperiales y los cristales de las lámparas de aceite fueron traídas del extranjero... Información tomada de la web.


Fotografías Nora Lanzieri®



EL PALACIO TOPKAPI fue la sede administrativa del Imperio Otomano, uno de los tres imperios más grandes del mundo. Sin duda es el lugar histórico más importante que debe visitarse en Estambul. Por eso es el palacio más visitado de Turquía y uno de los más visitados de Europa con unos 1.5 millones de visitantes al año. Después de la toma de Estambul, Fatih Sultán Mehmet durante un tiempo residió en un palacio bastante pequeño en Beyazit cerca del Gran Bazar, y entre el año 1475 y 1478 ordenó construir encima de las ruinas de una ciudad romana los edificios que serían las raíces del palacio de Topkapi. En los siglos posteriores, todos los sultanes enriquecieron y ampliaron el palacio con nuevas construcciones hasta el siglo XIX en que lo abandonaron. El nombre original del palacio es el Saray-i Cedide-I Amireíí pero el pueblo le llamó "Topkapi Sarayi" por los grandes cañones que estaban delante de la entrada. Cinco kilómetros de murallas rodean el palacio, el área total que ocupa el palacio es de unos 700.000 m²., esto es el doble que el Vaticano y la mitad de Mónaco.
El palacio tiene una de las colecciones más ricas del mundo, junto con las dinastías de los Hausburgo de Austria y los zares de Rusia; en sus archivos están documentadas unas 65.000 piezas pero solamente el 10% de esta colección está expuesta por falta de sitio y de personal. Unas 5000 personas vivían en el palacio, los miembros del palacio, altos directivos, servidores y soldados, y cada día otras casi 5000 personas venían de visita al palacio... Información tomada de la web.

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Fotografía Nora Lanzieri®
Puente Internacional de Estambul

EL PALACIO BEYLERBEYI en el siglo XVI, la época del sultán Murat III, Rumeli Beylerbeyi Mehmet Pacha construyó aquí su residencia personal. El nombre del pueblo y del palacio provienen del título que ostentaba: "Beylerbeyi", que significa "el señor de los señores", título otorgado al gobernador de la provincia.
Este palacio fue construido por el arquitecto Sarkis Balyan por orden del sultán Abdülaziz, en lugar de un palacio de madera destruido por un incendio que pertenecía al sultán Mahmut II. El palacio de Beylerbeyi es el segundo palacio construido en el Bósforo; se utilizó más bien como palacio de verano, donde se recibía a los invitados extranjeros. Entre los visitantes ilustres del palacio podemos destacar al rey Eduardo VIII y la señora Simpson, el emperador austriaco Francisco José, la emperatriz Eugenia de Montijo, mujer de Napoleón III y el Sha de Persia Nasreddin. Incluso se dice que la emperatriz Eugenia mandó construir las ventanas del palacio de las Tullerias igual que las ventanas del palacio de Beylerbeyi .
El palacio tiene tres entradas principales, 6 grandes salas y 24 habitaciones decoradas con un buen gusto. Las esterillas de Egipto empleadas en el suelo, las lámparas de cristal de Bohemia en los techos, los relojes franceses y la porcelana china y japonesa decoran el palacio. El suelo del palacio, al igual que el palacio del Dolmabahçe, está cubierto por las alfombras más selectas de Hereke, tejidas en los telares imperiales. Detrás del palacio, en las terrazas, se encuentran los jardines de magnolios, una gran piscina y algunos kioscos. En la parte del lado del mar hay un jardín elegante, una piscina y dos pequeños kioscos de la marina.Información tomada de la web.


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EL MUSEO DE SANTA SOFIA se considera la obra mas grande y sagrada de la época Bizantina. Hoy en día esta visitada como museo por numerosos turistas que contemplan maravillados esta gran obra maestra. Aya Sofía fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su construcción en el año 537 hasta el día de la conquista de Estambul en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la republica Turca, en febrero de 1935, fue inaugurada como museo.


Fotografía Nora Lanzieri®

Aya Sofía tiene una gran importancia en la historia de la arquitectura por ser la primera construcción de base cuadrada de este tamaño que esta cubierta por una cúpula central y dos pequeñas semicupulas. En nuestros días Santa Sofía es la cuarta iglesia que tiene una área cubierta mas grande del mundo después de San Pablo en Londres, San Pedro en Roma y el Duomo en Milán. El nombre de Aya Sofía es uno de los tres títulos dedicados a Dios. Estos tres títulos se describen como: Aya Sofía (sabiduría divina), Aya Irene(Santa Irene) (quietud, paz) y Aya Dinamis (poder sagrado). Información tomada de la web.



Fotografía Nora Lanzieri®

Historia de Santa Sofía
El emperador bizantino Constantino, en el año 360, hizo construir en el centro de la ciudad, en el lugar donde hoy en día se encuentra Santa Sofía, una gran iglesia con el nombre de " Megale Ekklesia". Sobre las ruinas de esta construcción de madera, que se quemó completamente durante un incendio el 20 de junio del 404, fue construida una nueva iglesia más grande y resistente entre los años 404-406 por el arquitecto Rufinos y fue inaugurada para el culto el 10 de octubre del 416. El emperador bizantino Teodosio fue el mecenas de esta segunda iglesia, que constaba de tres naves en forma basílica. Este edificio, del que pueden verse todavía los restos de su base, las escaleras y un friso decorado con relieves de ovejas justo delante del museo, fue prácticamente destruido por los opositores del emperador durante la insurrección de Nika (victoria) que empezó en enero del año 532. El emperador Justiniano, que recuperó su trono después de la insurrección de Nika, entre los años 532-537, mandó construir la iglesia que se visita hoy en día.
Información tomada de la web.

Fotografías Nora Lanzieri®

Friday, July 15, 2011

“BUENOS AIRES, orillas y calles”

PRESENTACION DEL LIBRO “BUENOS AIRES, orillas y calles” con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del mes abril estará a la venta en las librerías “La Boutique del Libro” en todas sus sucursales, como así mismo en otras de Palermo Soho y la Av.Corrientes. En su momento les pasaré la dirección de las librerías.

Será el viernes 19 de agosto a las 19.30hs, en el CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION Nº 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que queda en Cabildo 3067 (2do.piso-Sala de Arte) en un acto junto a una muestra colectiva de fotografías sobre BUENOS AIRES, y la música de tango como fondo e identidad de Buenos Aires en la voz de Daniel Barone.
http://www.fotocafe4elementos.com.ar/ fotografía de Marité Malaspina


Thursday, May 26, 2011

Una vida, una historia la de nuestros abuelos inmigrantes


Este video fue el disparador para que mi primo el Negro, me contara esta historia y como mi madre es parte de ella decidí subirlo al blog.

Una filmación turística de la Metro Goldwyn Mayer hablada en inglés mostrando Buenos Aire de1932. Buenos Aires antes de Perón, populismo y el lio que es ahora, ver calle Florida aún no peatonal.
La magnífica obra "Las Nereidas" de Lola Mora. Los bañistas disfrutando de la Playa en Costanera Sur!!!
Plaza de Mayo, un policía dirigiendo el tránsito en una esquina, los autos cuadrados, un hombre ordeñando una vaca por la calle!!!
El Tigre, su edificio histórico, hoy está presa detrás de rejas igual que todas las plaza de Bs.As!, el Hipódromo de Palermo...
La chacarera, la zamba y el mate....

Para los nostálgicos
Aquí abajo está el link de para ver el video:

http://www.youtube.com/watch_popup?v=O2Bvvt7sUA4&pop_ads=NoAdSlots#t=14

...Se me pianta un lagrimón...

Foto tomada de la web

La historia de nuestros abuelos italianos instalados en Rojas provincia de Buenos Aires, por circunstancias de la vida tuvieron que venir a Buenos Aire. Y así lo cuenta mi primo el “Negro”, yo soy su prima hermana la más chica, hija de Peta… y no viví esta historia, historia de vidas pasadas.

".... La nona Palmira avisa ...." va a pasar el lechero "...; con Jorgito, mi hermano, bajamos rajando la escalera del yocoventi (conventillo), lechera en mano y en patas ya que siempre que nos fugábamos a la yeca a jugar a la pelota era así… pantalones cortos con tiradores y arriba en cuero; saliendo del saguán (o zaguán ) ya estaba el vasco con la vaca y el ternero en la puerta; nos llenaba la lechera y ahí nomás le pegábamos un trago de leche recién ordeñada y calentita ( que escherichia coli ni que las pelotas), tan limpia estaba la vaca, que su cola lucía mejor que el pelo de mi vieja. También vi pasar el granjero con su manada de por lo menos treinta pavos, todos igualitos y a los graznidos y cuando elegían al que comprarían lo enganchaba de una pata con un alambre; también pasaba el panadero con un carro como el de los lecheros que era todo una modernidad, pero el del panadero era una miniatura de aquél, que arrastraba a mano y cuando entraba a la casa a entregar el pan, con Jorge le afanábamos el carrito. Yo, con diez años de edad, trabajaba en la Farmacia de Don Luis Pentimalli, un tano muy culto que me hizo farmacéutico sin título a los diez y ocho años; al mi nono Enrique le encantaba la sopa y los duraznos con vino tinto... a Don Luiggi, le polpettine a la salsa, unas albóndigas (almóndigas para nosotros ) que él mismo cocinaba, también maceraba aceitunas negras que eran un manjar; el nono era de la cansoneta… Don Luiggi tenía abono en el Colón. El conventillo estaba en la calle Billingurst 1578 y en el altillo que ocupábamos éramos un montón, el nono Enrique, la nona Palmira, mi vieja María (Maruca) los tíos Ángela, Carlos y Peta ( o Josefa ) y finalmente yo y mi hermano Jorge todo desarrollado en orden de edades de mayor a menor. Mi vieja trabajaba en la Bagley, la tía Ángela era enfermera en el Sanatorio San José, el tío Carlos era tornero en un taller y la tía Peta era enfermera en el Sanatorio Córdoba y mi hermano y yo éramos cadetes en la farmacia de Don Luis, uno a la mañana y el otro por la tarde ya que estábamos en la primaria…
(continuará por Néstor R. Claro)

Tuesday, April 26, 2011

Visita al criadero de jabalí -La Escuadra-

Derechos de autor reservados







Un día de safari por La Escuadra, sin dejar de fotografiar nada.

Lugar de campo donde está la cría especialmente de Jabalí y también de Chanchos. El establecimiento La Escuadra, situado en la localidad de Suipacha (Provincia de Buenos Aires), con muy buen acceso de asfalto, y solo 1.500 metros finales de tierra para acceder al lugar. Desde el primer momento, la impresión es de un lugar prolijo, limpio y organizado. El campo cuenta con producción de cerdos y jabalíes, los cuales comparten instalaciones en algunos momentos de producción, como en gestación.
La producción podría definirse como semi extensiva, poseen planta de elaboración de alimentos, por lo que podemos hablar de una integración vertical de la alimentación y producción en establecimiento, y a la vez, realizan pastoreo con achicoria y demás especies de rápido crecimiento y rebrote.
Entre los productos que puede ofrecer este establecimiento están, repoblación de cotos de caza, el turismo regional, el cuero, la carne y productos procesados elaborados con su carne.
La localidad de Suipacha es conocido como la “La Ruta del Queso”

Wednesday, March 16, 2011

Cafetines de Buenos Aires, su historia, esencia y algo más...

Café LA POESIA
El 12 de abril de 1982, en la equina de las calles Bolívar y Chile, el poeta Rubén Derlis abrió las puertas del Café La Poesía al barrio de San Telmo. Durante seis años el lugar serviría como nexo de muchos creadores que señalaron el comienzo de una nueva movida artística en la democracia naciente de esa época.
Derlis era de la celebrada “Generación del ‘60”, un florecimiento cultural marcado por los ideales de la transformación social e influenciado por la Revolución Cubana, el Mayo Francés del ’68, La Primavera de Praga, y los movimientos contra la guerra en Vietnam y por los derechos civiles en EE.UU. En Argentina, la época fue marcada por hitos como el Instituto Di Tella, el Cordobazo del ’69, el Grupo Espartaco y la Nueva Figuración en las artes plásticas; en el teatro independiente que dio luz a Griselda Gambaro, Somigliana, Dragún y Tato Pavlovsky; y en el movimiento de “El Pan Duro” o “La Nueva Canción” en letras y poesía liderado por figuras como Juan Gelman, Francisco “Paco” Urondo, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, además del mismo Derlis.
Durante los ’80, cuando San Telmo era un barrio preferido por la nueva bohemia de Buenos Aires, La Poesía albergó acontecimientos que ya son parte de la historia cultural de Buenos Aires. Ahí se fundó el mítico “Grupo de los Siete” y los ciclos de Poesía Abierta en el ’83 y el ’84, además de varios talleres de narrativa y poesía, y el ciclo “Poesía Lunfarda”. Entre sus habitués se podían contar: Juan Carlos Gené, Miguel Briante, Isidoro Blainsten, Oscar Ferrigno, Héctor Negro, y los míticos músicos Hernán Oliva y Enrique “Mono” Villegas.
En una de sus mesas el poeta y letrista de tango Horacio Ferrer conoció al amor de su vida, Lucía Michelle, a quien inmortalizó en “Lulú”: Te acordás del café “La Poesía” esa mágica noche en San Telmo / Buenos Aires urdió nuestro encuentro / tan romántica y dulce Lulú.
http://www.elsoldesantelmo.com.ar/?p=897

Fotografias de Nora Lanzieri



CAFÉ DE CAO
Ubicado en Independencia y Matheu- en el barrio de San Cristobal-. Los hermanos Cao abrieron en 1915 su despacho de comestibles y bebidas alcohólicas al por menor. Una chapa enlozada en blanco y azul es testimonio de esa época, así como el mostrador de madera y mármol, las mesas, las heladeras antiguas, y la estantería, poblada de botellas cubiertas de polvo, ubicada detrás de la barra. El espíritu del local original se mantuvo a pesar de las modificaciones hechas cuando se instaló el café. Hoy ofrece bebidas típicas, café, y tapas españolas. Es un lugar tranquilo, donde los habitúes entran y sienten que el tiempo se detiene, mientras ven a través de las ventanas el veloz tránsito que recorre la avenida Independencia.


BAR DE GARCIA Ubicado en Sanabria 3302 en el barrio de Devoto.
El Café de García es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo, este típico cafetín de Buenos Aires funciona desde el 1927 y fue declarado sitio de interés cultural y testimonio vivo de la memoria ciudadana. Sus paredes dan cuenta de ello: camisetas de fútbol históricas, banderines, propagandas de otras épocas, y otra pila de objetos, que hacen del lugar un museo. La especialidad de la casa: la superpicada, ideal para compartir con amigos mientras juegan al billar. Capacidad para 50 cubiertos.
www.cafedegarcia.com.ar


HISTORIA DE LOS CAFES DE BS.AS.
Al principio en Buenos Aires, sólo se ofrecían café y chocolate con bollos o churros, pero pronto desembarcaron los billares, las copas, los naipes, el dominó y los dados.
El primer café de Buenos Aires se abrió en 1799, en la actual esquina de Pte. Perón y San Martín; se llamó Café de los Catalanes (1799 - 1873). Y fue uno de los escenarios elegidos pare las primeras manifestaciones anti-virreinales; fue contemporáneo de la Revolución de Mayo; mientras que los súbditos del rey Fernando VII se reunían para conversar en el viejo Café de Marco (1801 - 1871). Parece que existía una pica bastante virulenta entre los parroquianos de Los Catalanes y los del Café de Marco, lugar vecino al solar que actualmente ocupa el Congreso Nacional (los Catalanes servía como tribuna política y competía con el de Marco, donde concurrían los morenistas, "muchachones perdidos y sin obligaciones" -según dijera Deán Funes, puntero del saavedrismo-, tales como Francisco Seguí, Lucio Mansilla o Julián Álvarez).
Desde fines del siglo pasado y hasta principios de la década del ´20, los cafés fueron escenarios exclusivos de conferencias literarias. Hacia los años ´20, las letras le cedieron lugar al compás del 2 x 4, y el tango trasladó la música y las letras de los conventillos y arrabales a los adoquines de la Avenida Corrientes.
Llegados los años ´30, y al calor de los primeros golpes militares que azotaron la República empezó a entreverarse la política. El reducto de las acaloradas charlas ideológicas fue La Helvética, por donde pasaron los periodistas Bartolomé Mitre y Roberto Payró. También el teatro fundó su escenario social en los cafés de Buenos Aires, y entremezcló la bohemia del drama, la comedia y la tragedia con el tango y la milonga, entre los años ´20 y hasta los ´50. Ya hacia los ´60, los cafés se convirtieron en pantalla de los protagonistas del cine nacional, artistas y escritores. Y por aquella época, en una de las mesas de La Paz, un prestigioso círculo de periodistas fundó la agencia de noticias internacionales Prensa Latina.
Aún hoy, pese a que la fórmica y el plástico continúan causando estragos, todavía subsisten algunos sitios, que se resisten a la hiper-modernidad y conservan el mármol, la madera y el estaño.
En los últimos años, han sido remodelados más de 700 cafés porteños. Y la gran mayoría ha perdido el espíritu que los hizo famosos en todo el mundo.

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